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这届年轻人会为哪种奢牌潮流买单?(组图)

Gucci秀场的模特忽然举起双手抗议,掌心写着“mental health is not fashion(精神康健不是时尚)”。

进入10月,延续近一个月的2020春夏时装周以巴黎时装周富丽扫尾。时装周除了异彩纷呈、风格各另外时尚大年夜秀外,从潮流变更中还能一窥市场偏好和变更,值得进行深度剖析。下一季里,破费者们到底会为哪一类趋势买单?

脑洞大年夜开的设计是否便是激进创意?

“七十年代居委会主任”能否吸引年轻人?

四大年夜时装周“各自为营”,不掉足也不出彩

率先登场的纽约时装周里,2019年Met Gala所带起的“坎普风”劲吹。大年夜家可以看到Marc Jacobs秀场上,模特挥舞着伟大年夜的荷叶边与羽毛帽,Tory Burch变色龙般的兽纹元素,就连以“仙女风”著称的Self-Portrait,都带上了宽大年夜如帐篷的泡泡袖。常呈现“脑洞鬼才”的伦敦时装周,在这一季里却打出了一把“安然牌”,Burberry依然凭借着经典格纹走世界;Ports和Simone Rocha则主打东方元素;除了Chalayan、Matty Bovan等几个向来以制造“无法理解的单品”为标签的品牌,整体体现四平八稳。

而后登场的米兰时装周,虽大年夜牌云集,却难见惊喜。创意总监Miuccia Prada所带来的PRADA 2020春夏系列,被时尚博主戏称为“七十年代居委会主任”风格,板正的剪裁加上沉稳的颜色,能否吸引到年轻一代破费者?Gucci走秀让模特穿精神医院服装,遭到抗议——模特在走秀时忽然举起双手,掌心写着“mental health is not fashion(精神康健不是时尚)”。

着末落幕的巴黎时装周,清新优雅的奢侈品大年夜牌,与跳脱诡异的后今世风格继承“阁下互搏”。只不过,少了“老佛爷” Karl Lagerfeld带来春夏幻梦,少了Louis Vuitton男装创意总监兼Off-White主办人Virgil Abloh的各式话题,这一季的巴黎仍显露出几分寂寞。

黄色系坎普风,有点另类、有点复古、有点滑稽。

血色系体现力很富厚,也是被各大年夜品牌所偏爱的颜色。

绿色系高饱和度的绿色通报了反叛精神,同时也为现场营造出复古与今世碰撞的视觉盛宴。

橙色系 橙色本就自带夏日气息,搭配几何图案,充溢生气愿望,同时又有一点酷酷的复古感。

“年轻人购买力”遭质疑,大年夜牌纷繁“收敛潮味”

四大年夜时装周时代,有名华尔街投行Raymond James宣布了一份钻研申报,将今朝经济增长放缓归咎于“吝啬的千禧一代”,激发业内关注。

申报阐发称,“千禧一代”(1982年至2000诞生的一代)见证了此前的金融危急,他们比拟之前浪费无度的“婴儿潮一代”(1946年至1964年诞生的一代)储蓄得更多,这个财务习气对经济的影响越来越大年夜。根据圣路易斯联邦贮备银行的数据,截至8月份,美国当前的小我储蓄率为8.1%。比拟之下,1996年这一比例为5.7%。

步入2019年,在时尚破费领域,对付“千禧一代”的真实破费能力的疑虑声音不停不少。《2019中国奢华品申报》显示,在中海内地,针对2019年奢侈品购买体现出最强信心的是46岁以上人群。尤其是在高级品牌珠宝、手表、洋酒等领域,年轻一代的过往破费实力与购买欲望,都不及“60、70年生”的一代。奢侈品领域专家、要客钻研院院长周婷阐发称,今朝核心破费者流掉是险些所有奢侈品牌面临的伟大年夜压力。奢侈品牌寄厚望于千禧一代破费者,但千禧一代的破费能力并不具备持续性,他们“轻易吸收新事物,敢于超前破费”,但对品牌的虔敬度却有待商议,奢侈品大年夜牌太依附“千禧一代”,恐存在伟大年夜风险。

年轻人破费偏好、品位的不确定,也直接影响了近两年潮流市场上的风格导向变更。近来两季,不少大年夜牌都开始“收敛潮味”。比如曾凭借着“街头狂潮”而驰誉于高档时装领域的Balenciaga,到了2019春夏系列时,超高耸肩、Oversized风格类型单品已经所剩无几,而传统的修身、格纹的经典元素则开始回归;更如2020春夏系列中,PRADA被嘲“有点偏激”了的经典回归,着实都表现了大年夜牌们在立异尺度上的纠结。

几何、拼贴有一种源自博物馆感的复古风。

“安踏儿童”展示出充溢科技感的少年顽童。

中国品牌与设计师亮相四大年夜时装周 创意与多元化提升时尚话语权

中国设计

秋裤拉风,东方古韵,中国设计各领风流

2020年春夏四大年夜时装周上,中国设计气力的集中介入成为一道独特风景。纽约时装周的“中国日”,听说共有55其中国品牌走秀、展览,包括“老字号”亵服品牌三枪、时尚衣饰品牌宁靖鸟、崭露锋芒的新锐自力设计师品牌shushutong、i-am-chen等品牌。这些品牌和设计师带着最新作品亮相国际T台,吸引了不少业内眼光。

在本次“中国日”后,一些看过秀的国际时装博主和潮人在ins上发声:“冬天纽约那么冷,中国秀上的秋裤哪里可以买到?”“(秋裤)的确是冬天的救星,为什么只有中国有这样的发现?”而激发这些“奚弄”的恰是82岁的中华老字号亵服品牌“三枪”——它开拓的一系列中国“秋裤”首次亮相国际时装周,吸睛无数。

中国的自力设计师在纽约时装周上也受到关注,尤其是“组合亮相”——设计师平台ICY联袂周晓雯 (Hiuman)、夏乙旗(Leaf Xia)、谭凤仪(Fengyi Tan)、徐一卫(Eva Xu) 四位中国自力设计师合营推出“吉服回朝”大年夜秀。四位设计师分手从秦、唐、宋、清四个朝代中拔取了最具代表性的文化元素,结合自身独特设计说话,推出“秦俑汉彩”、“唐仕纤裳”、“宋瓷天青”、“清韵鹤影”4大年夜限量吉服系列,出现了一个东方美学在纽约的文化传播愿景。

作为面向大年夜众破费者的休闲衣饰品牌,宁靖鸟在本次纽约时装周上,则主打“联名款”——包括与《哈利·波特》联合推出“PEACEBIRD HARRY POTTER”系列; 与设计师Angus Chiang联合推出“酷女孩”系列;与动漫形象FELIX菲力猫推出相助系列等。

呈现在伦敦、米兰、巴黎时装周上的中国品牌,从数量上或许不敌纽约,但仍各有特色。中国首个亮相伦敦时装周的运动品牌特步,选择House of Holland这个走“鬼马少年风”的新锐设计师品牌作为相助伙伴,带来了颇有几分“怪味”的2020春夏联名系列。

亮相米兰的波司登则也走起了“艺术家路线”——新一季的单品创意来自于意大年夜利国宝级绘画艺术家Ottavio Fabbri为波司登专门创作了油画“星空”。Ottavio Fabbri有着“星空创作者”的隽誉,被誉为“绘画界莫扎特”。“星空”油画的创意此次被大年夜面积地运用在不合廓形的羽绒服裁剪中。

而在“梦幻巴黎”中,风格更偏都会职业女装的女装品牌伊芙丽则以片子版《爱丽丝梦游瑶池》为灵感,大年夜量借鉴了片子中的柔嫩的丝绸、繁复的褶饰、新奇的结法等有很强装饰效果的细节元素。

从古代中国获取灵感,打造浪漫主义的东方美学。

老字号亵服品牌亮相纽约时装周,引起“秋裤”潮

“酷酷的少女”用充溢冲突感的色调,带来解构式的设计感。

良性互动,提升时尚话语权

傍边国衣饰品牌登上国际时装周舞台成为常态后,中国企业与设计师们的时尚话语权是否也顺势得到较高提升?

时尚品牌COMME MOI“似我”开创人、国际超模吕燕觉得,从商业领域来看,近来两年,伴跟着越来越多的品牌登岸国际时装周,中国品牌与设计师们已经越来越有“甲方意识”。作为相助方和办事商,时装周的运营者和策展方,对付他们的立场和办事已经渐趋专业化、精细化。这种良性互动无论是对付中国品牌照样时装周都是好工作,而这也是中国时尚话语权日益提升的一类表现。

从设计品德上来看,也有业内专家指出,这两年,海内服装品牌在出海时,“跟风偏多”、“拿来主义”偏多,看似越来越繁荣,而实际上却是“设计在阔别”。

纺织服装治理专家、上海良栖品牌治理有限公司总经理程伟雄就指出,在纽约时装周上,一些带有“国夷易近品牌”标签的老品牌,在面向年轻人、走向天下的立异成永劫,却还只是跟风走前两年的“国潮路线”,临盆一些低价、低质产品,这种操作短期看有噱头,实则会令品牌越来越低档化与边缘化。在他看来,不管是老品牌照样新品牌,在探索立异时,都必要与现今赓续变更着的生活要领接轨,应更为重视原创设计,以及进行“中经久筹划”,单以“出海时装周”为“噱头”走“营销路线”的成长模式是弗成持续的,尤其不应该成为时下主流。( 新京报)

责任编辑:袁丹华

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